注意：本文章并非原創(chuàng)，我只是看到這確實是一遍好文章，所以轉載給大家分享，也許對大家有一點用！

　　DC:

　　digital camera數碼相機。 人們說的DV是數碼攝像機

　　像素：

　　簡單地說，一個像素可以看作一個點，這樣的點是有尺寸有面積的，尺寸單位可以與厘米互化，公式我記不清了。照片就是由許多這樣的點組成的。每個點記錄對應的色彩信息。

　　像素大小與顯示器的分辨率大小的關系，可以理解為：1024*768分辨率下，拿1024*768照片做壁紙正好合適。1024*768=786432。簡單地認為就是這么多點，這么多像素，約80萬。就是說，80萬像素的相機可以照這么大的照片。

　　一般可以粗略認為，100萬像素的照的是1024*768大小的照片，200萬的是1600*1200。

　　至于與沖洗的照片對應，100萬的可以沖洗5寸照片，勉強可以6寸；200萬的可以沖洗不錯的5寸，300萬的可以沖洗7寸的，400萬可以沖洗8-10寸的。

　　但這并不是絕對的。沖洗照片質量除了與像素有關，還要看圖象壓縮的程度，還要看你對洗出的照片接受的程度。如果你可以接受比較大的顆粒，盡管放大就是了。

　　一般說，家庭用200萬就可以，300萬足夠了，400萬以上確實沒必要。諸位可以想一想，家里照片有多少5寸的，多少5寸以上的，有多少銀子可以整天沖擴偉人照。一般買數碼的就是不想洗照片了。如果只在顯示器上看，那要求更低，一般顯示器分辨率是1600*1200，1280*1024，1024*768，還有800*600的。四百萬的是22xx*17xx。俺的佳能G3，照的16xx張照片，只有不到30張400萬的，其余就是200萬的。

　　 還有一點需要注意的：相片尺寸大占的空間多。以POWERSHOT G2隨機配置的32M CF卡為例，佳能公司官方數據給出，1,600 x 1,200普通畫質（JPEG格式）可以存104張；2,272 x 1,704普通畫質（JPEG格式）可以存54張；如果用2,272 x 1,704最佳效果且使用無損壓縮格式只能存10張左右。就是說，如果你想打印或沖印效果好的照片的話，要付出存儲空間的代價。不過，如果你只是在電腦上看看，那不必過于擔心卡的存儲量，還是以剛才那機器為例，網頁上常用的640 x 480普通畫質（JPEG格式）能存三百多張。

　　CCD(cmos)

　　這是數碼相機的感光元件，目前來說，低端的相機（許多80萬象素和100萬象素的）大多用CMOS，一般大部分用CCD。CcD和CMOS的感光原理有所不同（想聽原理的說句話，沒響應的算了，我懶得打字）。市面上80萬象素和100萬象素用CMOS可以降低成本，這就是這些相機為什么便宜的原因之一，但成像效果……慘啊~~~~~

　　原則上不建議買80萬象素和100萬象素的，就是因為它們不是CCD感光原件，這些相機的照片^@#^$

　　ISO

　　ISO值描述感光度。ISO越大，感光速度越快。為了讓物體在感光介質上得到足夠的暴光量以便于成清晰像，我們用大感光度拍夜景或快速運動的物體。但是，并不是說ISO越大越好，對數碼相機來說，ISO高畫面會有顆粒感，太高的ISO還會使畫面上有很多噪點。選相機的時候，不能不考慮ISO值的范圍。

　　銳度：

　　通俗一點理解，銳度，剛才不是說到象素點嗎？銳度可以理解為每個點與周圍的對比.想一想，如果每個點與周圍的區(qū)別大，是不是感覺更清晰呢？所以，銳度大的圖片給人的感覺清楚，但銳度過大，就比較慘了，因為銳度太大，圖形邊緣會出現鋸齒，顆粒感也會明顯。

　　焦距： 相機鏡頭可以看作一個放大鏡，我們知道，放大鏡可以把光線聚到一點，這個點是焦點。焦距是焦點到鏡面中心的距離（確切地說應該是到光心的距離）。

　　我們說的幾毫米的鏡頭，這里的毫米是焦距的值。

　　焦距值小，成像的范圍大（因為光線偏折的厲害），就是說照片上看到的景物范圍廣；比如照風景，我們希望盡量把藍天白云青山綠水輕風吹斜陽統統收進畫面，要用小的焦距值。

　　焦距小的鏡頭我們稱為 廣角鏡頭

　　焦距值大，成像范圍小，但我們看到的像大。舉個例子，我們看到的模特的特寫照片，就是用的較大的焦距，清楚；還有如果照體育比賽場面，離場地太近恐怕被鉛球砸著，也要用長焦距。

　　焦距大的鏡頭我們稱為 長焦鏡頭

　　體育記者和狗仔隊用的鏡頭，就和火箭筒一樣的那些，我們稱為 望遠鏡頭

　　光學變焦：

　　在傳統相機里，就是變焦。一個透鏡焦距是固定的。我們可以通過一組透鏡配合，改變各透鏡位置，達到改變焦距的目的。

　　可是DC里弄出個數碼變焦（這個后面再解釋）來，就要區(qū)別一下了。

　　與傳統相機變焦原理相同的，就叫 光學變焦。

　　DC的焦距比傳統的小，但為了對照方便，采用了與傳統相機相當的焦距，如，佳能G3焦距相當于傳統的35-140mm，用140除以35得4，這個4就是4倍光學變焦，也相當于4倍的望遠鏡。

　　光學變焦的好處是：你可以站在原地，通過變焦來改變畫面大小。象上面帖子說的，照風景用廣角，需要放大時或照遠處時用長焦，一個光學變焦的鏡頭可以解決這個問題。例子，你腳前就是懸崖，你欣賞風景是忽然發(fā)現，遠處（也不能太遠）峭壁縫隙中長了一棵松樹，你決定對這個旺盛的生命力來張?zhí)貙?，光學變焦，OK，拉到1xx-2xx毫米，搞定！可是，如果是35mm定焦（一般家用定焦DC大約就是這個值）的呢，怎么辦呢？那就盡量朝那個方向跳過去吧。

　　一般說，廣角盡量小，長焦盡量大的，好！

　　廣角小看的風景面積大啊，長焦長就是個望遠鏡，可以，，，呵呵，，，不用我說了吧。

　　但光學變焦范圍大了也影響成像質量。如，奧林巴斯的C730的變焦是10倍的，當望遠鏡很爽，不過畫面質量就不如其他的一些DC了（至少730的畫面我接受不了）。

　　數碼變焦：

　　數碼變焦的原理與光學變焦不同，

　　它不是對實際物體進行光學放大，而是對已經成在CCD上的像放大，就是說，相當于對照片的放大。這種放大不是用放大鏡看照片的效果，而是把照片上的每個點通過計算，使這些點占更大的面積。

　　數碼變焦得到的圖象效果差！給人的感覺是模糊的。

　　試想，本來一個小米大面積的點上的顏色，硬涂到綠豆面積的大小，會怎樣？這樣看到的不是細節(jié)，而是一個色斑或色塊。

　　想一想，MM的寫真，是一個個肉眼幾乎不可分辨的點看的舒服，還是一個個色塊/斑堆起的效果出色？

　　所以，數碼變焦，在DC上就是騙人的玩意兒，一點實際用途都沒有。在電腦上，用一些圖形處理軟件就可以實現。

　　買DC時，不要看到底有幾倍數碼變焦，這個沒用！幾倍都沒用！電腦處理起來，數碼放大倍數比DC高。數碼放大的越大，效果越爛。要變焦，就要光學變焦！光學變焦基本不影響圖象的細微部分。光學放大后，圖象還是點（而不是塊）組成的。

　　另外，有些數碼相機光學變焦和數碼變焦可以綜合作用。建議，一定要把數碼變焦關掉。

　　下面講儲存介質的問題

　　DC的儲存卡一般是斷電后可以保留數據的半導體，無機械部件，體積小，重量輕，耗電小。

　　DC還有其他一些儲存介質，如小硬盤和CD，小硬盤太貴了，用起來也耗電，如果需要大儲存空間推薦采用別的方法解決（以后再說）；CD，不好，別用?。ú缓媚冒。嫒菀膊缓?，能耗也大，反正不好，想具體搞明白的話單獨開貼問，我回）

　　DC常用的卡為下面幾種

　　CF、MS、SM、SD、MMC、XD，卡的體積（不是容量）由左向右減小

　　CF卡，

　　compact flash

　　有CFI和CFII兩種規(guī)范，區(qū)別基本是參數和規(guī)范上的，對普通用戶意義不大，不過放心，市面上基本CFI很多，而且CFII向下兼容CFI，就是說能用CFII的就可以插CFI，現在用CF卡的DC基本是兩種通吃，買CFI就行了（你說買CF卡，JS就給你CFI決不會給你CFII的，除非你指明）。

　　CF便宜（在幾種里面最便宜），去年最后幾天我買的SANDISK的128M的要380元，(現在估計降也降不太多)。

　　用CF的DC有，CANON ，NIKON全系列，美能達D5 D7系列，OLYMPUS C5050也吃CF

　　買CF時最好帶著相機，現在做CF的廠很多，有些兼容不好，有些DC挑卡（如D5 D7）

　　CF的缺點就是容量不算太大（不過256M基本夠了吧），速度不太快（感覺不到），體積偏大（比相機小的多）

　　大多數機器包括專業(yè)單反機都用，因此有最廣泛的兼容性，再加上價錢便宜，好處顯而易見了：出去玩時找朋友的借來用啦，誰讓他跟我兼容吶；壞處也不?。号笥岩部赡軙鋈ネ娴?。

　　SONY 用的記憶棒

　　那個棒，叫做memory stick

　　簡稱MS的就是它。/

　　SONY財大氣粗人又牛，自己推出MS，也就是SONY的DC才能用記憶棒，而且SONY的DC只能用記憶棒，所以說，這東西兼容不好，而且傳輸速度也沒見的怎么快。更要命的，價錢~~~~~搶劫啊~~~~~。128的記憶棒比128的CF要貴100-200??！

　　雖然SONY的MS不跟其他的卡攙和，但是也不是一無是處，SONY的其他產品如攝象機，MP3等，記憶棒是可以通用的，如果你打算跟著SONY一路走到黑，可以避免重復投資，

　　不過也要提醒一下，現在SONY的MEMORY STICK PRO與以前的MS不兼容了，就是說，以前SONY產品沒法用新的記憶棒了，大家買SONY的DC選卡時一定要注意區(qū)分哦，可以兼容PRO的是最新（相對最貴）的機器。

　　反正我對SONY拋棄老用戶的做法非常不滿，（他們說老版的MS在容量上和速度上發(fā)展遇到了障礙），另外，SONY的記憶棒，還有電池，在中國是沒有保修的，氣憤?。?！

　　SM卡：smart media card

　　與CF卡相比，SM卡去掉了控制電路，沒有專門的接口針腳，只是通過表面電路的觸點與讀取設備相連。因為沒有控制電路，SM比CF要薄很多，而且成本減低不少。不過，也顯得脆弱一些（跟幾張紙一樣厚，大小卻比CF小不了多少）。

　　SM卡價錢應該比CF便宜，但便宜的有限。買的時候帶著相機去試試，看看有沒有兼容性問題。

　　支持SM卡的是富士和奧林巴斯的機器。

　　MMC卡和SD卡

　　這兩個卡外形是一樣的，但MMC卡少見不常用，SD卡相對用的多些。松下，美能達部分，柯達和其他一些不是太大的廠商使用SD卡，（一般能用SD的都可以用MMC。）

　　SD卡比較貴，價格和記憶棒差不多，體積比CF，SM，MS都小。

　　曾經有個商人向我宣傳松下LC5這個相機時，說的一個優(yōu)點是SD卡，因為此卡體積小。唉，我一個這么大的相機都能背，還在乎一個卡嗎？

　　如果LC5用的皇欽餉垂螅ǖ筆盝S把我當白癡黑我，128M的要660），恐怕現在抱在懷里的就是她。

　　說最后一種——XD卡

　　這個卡是最近由奧林巴斯和富士聯合推出的，在一個非常?。ㄈ缟厦娴纳厦娴纳厦娴膱D）的體積里有更大的容量（目前是128M的，根本不大，但以后要推出？G的）和更快的速度。

　　奧林巴斯和富士的新機器如奧林巴斯C5050（吃SM，CFI CFII，XD4種），U300，富士S304等（2002下半年出的那些）

　　不過價錢暴貴哦，要6XX的，對這些機器做預算時別忘了考慮卡的價錢奧.

　　噪點 和 壞點

　　前面說過，DC是靠感光元件（CCD或CMOS或其他的，大多是CCD）感光，然后將光信號轉變成電信號，經過處理，然后成像。

　　CCD有數百萬個感光單元組成，在感光的過程中，如果CCD上某一單元損壞，這個地方就不能感應光線，在最終圖象上就是一個白色的點，這個點就是壞點（dead pixel）。至于噪點，是因為當感光單元感光過程中會發(fā)熱，溫度升高，這樣噪音就會增加，當噪音增加到一定程度（相機的降躁系統無法消除時）會在圖片上留下雜色的色斑。這個斑就是噪點。

　　檢測噪點和壞點：

　　把相機鏡頭蓋蓋上，如果沒有鏡頭蓋，如NIKON2500那種，就找不透光的東西擋嚴，記住，測試時一定不能露光！

　　然后按快門，快門時間一般定為1/60,1/8,1/4,1/3,1/2,1,2,3,......最大，然后調一下感光度，再試試，如果是傻瓜相機，這些沒法調，那就沒有辦法，盡量放慢快門吧

　　由于噪點是在快門開啟時間長和感光度大時才出現，所以在慢快門階段最好每個都試試（比較麻煩）。

　　照完這樣的照片之后，理論上得到的應該是黑色的圖象。（但實際是不可能的）

　　壞點的位置是固定的，而且不管快門多少，感光度多少，都會出現。

　　噪點就不一定了。位置不固定?？扉T快了沒有，慢了，因為感光時間長，CCD升溫，就不可避免了。因為這，DC在長時間使用時比剛開機時的噪點多。

　　看有沒有壞點噪點，在DC的液晶屏上是看不清楚的，一定！要在電腦上看原圖，就是要把照的照片傳到電腦上，用PHOTOSHOP或ACDSEEE或其他看圖軟件看1：1的圖，上下左右看，好幾張比較著看（比較著看有沒有壞點）。

021yin.com 里有，去下載吧，如果怕麻煩留下郵箱地址，我發(fā)過去，不到400k。

　　壞點，目前技術情況下，是可接受瑕疵，就是說，有一個到3個壞點是合法的。一兩個點到不太影響成像質量，但是讓人不舒服！所以，買DC時要當場測壞點，有，就讓JS換，反正沒交錢時咱還是上帝，如果交錢了，任命吧，消協也救不了你。

　　噪點（ hotpixel)因為是不可避免的，而且同型機噪點可能有多有少，所以，最好多比較幾臺，找個噪點最少的。

　　好的DC有降噪功能，當快門慢時開啟，對夜景拍攝很重要，而且，光線差了也要降低快門速度吧。但是，降噪是以犧牲細節(jié)為代價的，不過，不降噪犧牲的可能是照片啊。所以，個人認為，降噪還是比較重要的，不過，有些沒有降噪的DC也能出讓人接受的夜景。

　　還有一種點忘說了，那就是LCD上的壞點，這也是可接受瑕疵，什么，說你接受不了，那只好仔細點，選個沒有的。液晶屏LCD上的壞點不影響成像，所以即使有壞處不太大。當然，還是沒有好。照一張淺色的（要清晰），照一張深色的，用DC的回放模式，放大了看，是不是有點成的顏色與實際不符合而且這個點位置不跟著圖象移動而移動，如果有，這個就是LCD的壞點。

　　白平衡：

　　白平衡嘛，就是幫助相機辨別白顏色的功能。相機并不是傻而認不出白色，而是太嚴謹了。當我們到了一個點著燈泡的屋里時（有射燈時更明顯），在理論上，日光下本來白色的東西，比如墻，在燈炮光下會帶一點點黃色，因為光線的顏色變化，射在物體上會有不同的效果（詳見普通物理學），但是，我們的眼睛接受的信息，經大腦處理后，還會把它當作白色，但是CCD就不行了，CCD保持著一絲不茍的科學態(tài)度，如實地反映，這樣的后果是，我們受不了了，這樣出來的照片，PLMM要么變成黃臉婆（黃昏，白熾燈等），要么會青面獠牙（日光燈等）。為了讓我們可以接受效果，并且保證我們這些可憐的攝影者的生命安全，DC上有白平衡這樣的功能。自動白平衡是通過一套自動程序，使相機辨別哪是白色，然后根據這個判斷成像。

　　有些DC的自動白平衡很出色，在任何光照下都能準確反映色彩。但是，自動白平衡不那么好時，就要換了，有黃昏，白熾燈，日光燈等等白平衡，這是相機考慮到這些常見場合，對應這些光照條件下進行平衡色彩。在這些情況下就要選擇對應的白平衡（如果自動的準可以不管）。如果環(huán)境光照出了這些情況，比較復雜，如在博物館、飯店大廳等，就要用手動白平衡，讓我們親自幫它找到感覺。

　　手動白平衡：

　　必須是相機有這個功能才可以用。將這個功能打開（一般是菜單里找），然后找個白的東西，墻，紙，等等，面積要能充滿相機的取景框，然后按個什么鍵（有的是半按快門，有的是有特殊按鍵），就算定義上了。

　　講講電池：

　　DC是用電大戶，好電池是必不可少的！

　　使用DC要用充電電池，這是因為DC需要大的放電電流。一般需要大電流的電器，比如DC，四驅車，都用充電的。這樣勸你，可不是小看你的經濟實力，怕你買不起電池。市面上的堿性電池經不住大電流折騰，一般十幾分鐘就夠戧了。

　　充電電池分好幾種，至于到底多少，我也不清楚，只說常用的。

　　鎳鎘電池：這個其實不常用，只是前幾天一哥們買個隨身聽竟配這種電池，令人氣憤！鎳鎘電池，缺點就是記憶效應嚴重！也就是說，充電之前必須把電放干凈。如果還有殘留的電，電池會將上次放電放掉的容量作為以后充電的容量。說的再簡單，就是你拿個剩80%電的沖，以后電池就相當于原來的20%，基本廢掉了。

　　鋰電池：鋰電池的好處就是沒有記憶效應！充電時間比較短，象佳能的BP511，80分鐘可以沖90%，不過剩下的10%沖起來比較慢，大約還要一個小時。鋰電池一般都是特殊設計的，并且可以非常小，這對減小相機體積很有幫助，但這帶來的問題就是：通用性差，各DC的鋰電不能通用，而且買一個備用的特別貴，也不是象AA電池那樣到處都有賣的。

　　鎳氫電池：鎳氫電池有輕微記憶效應，最好是放干凈電再沖，不過放不干凈沖了也沒有關系。鎳氫的好處就是，可以做成普通AA電池的外形。使用這種電池的DC，電量耗盡后，可以用普通AA電池應急。缺點就是，充電時間慢，一般要一晚上才可以。當然現在有快充，一個小時多搞定，不過快充是在電池內劇烈進行化學反應，對壽命有影響。

　　充電方法：

　　鎳鎘一定要放干凈沖，其他的無所謂，但是盡量還是放干凈好。

　　因為電池充放電是有壽命的，有循環(huán)次數，有人（pchome,帖子不好找了）做過計算，結果是：放凈充滿的電池在壽命內充的電量多。

　　電池壽命完了，充電放電續(xù)航能力就不行了。

　　新的或長時間不用的電池要對其進行激活，象是體育運動前要熱身。辦法就是充滿-放凈循環(huán)幾次。因為電池長時間不用，化學物質活性會變差，這樣容量達不到平時正常值。激活后，可以達到正常。

　　鎳氫充多沖一會兒，14-15個小時吧。再激活的幾次里也要多充一會。

　　鋰電池也要激活，但是充滿-放凈幾次就可以了。第一次沖沒必要象傳說中那樣充10幾個小時。鋰電對充電放電要求相當嚴格，因為鋰電有功能強大要求嚴格的保護電路，這個保護電路麻煩也使的鋰電難以做成AA的樣子。當充滿后，保護電路會阻止進一步充電，而且，電池在空氣中會自然放電。這時候如果還在充電器上，相當于在進行充電放電循環(huán)，沒有意義。鋰電不能過充，也不能過放，放電時保護電路也起作用，阻止由于過放而導致電池損壞。

　　由于不能過放，而在空氣中電池會自然跑電。所以保存鋰電時要留一部分電（百分之七八十），以免以后充不進電去。